Фундамент Виды фундаментов

Часто возникают вопросы: какой вид фундамента следует делать для того или иного дома и зависит ли этот выбор от типа грунта и прочих условий. Мы ответим на них и расскажем о существующих видах фундаментов и их применении.
Чаще всего основу здания сооружают из бетона или железобетона. Иногда сочетают с кирпичной или каменной кладкой. Есть и еще несколько разновидностей. Выбор здесь зависит от нескольких факторов: величины будущего сооружения, вида грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод.
Песчаные. Устраивают в виде заглубленных в грунт лент из крупного или гравелистого песка с верхним слоем из щебня, гравия или кирпичного боя. Применяют для небольших одноэтажных зданий на непучинистых почвах с низким уровнем грунтовых вод и хорошим поверхностным водоотводом. Этот вид — самый дешевый из ленточных.
Кирпичные. При сухих грунтах и мелком заложении фундаменты делают из любого кирпича, при влажных пускают в ход только хорошо обожженный глиняный. В этом случае нужна защита от агрессивных вод. По долговечности уступают бутовым и бутобетонным. При высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять эту разновидность не рекомендуют.
Бутовые. Возводят из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Довольно материалоемки, особенно при глубоком заложении на пучинистых грунтах. Чаще всего применяют в зданиях с тяжелыми ограждающими конструкциями.
Бутобетонные. В отличие от бутовых сооружают в опалубке или траншее с вертикальными стенками путем утапливания в раствор мелкого камня, щебня или крупного гравия с послойной трамбовкой. Применяют для всех типов сельских зданий, практически на любых основаниях.
Бетонные. Их делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков. По расходу цемента предыдущий вариант экономичнее. При монолитном решении фундаменты выполняют в опалубке, что позволяет придать им любую заданную форму, в том числе сделать наклонные стены, столь необходимые при работе на пучинистых грунтах. На других почвах лучше применять бетонные блоки.
Железобетонные. Из всех типов наиболее надежны и долговечны. Можно применять на любых грунтах, но особенно эффективны на пучинистых. Их считают самыми экономичными.
Выбор той или иной конструкции в основном зависит от геологической характеристики грунтов (состав, несущая способность, уровень грунтовых вод, глубина промерзания). Имея эти сведения, можно определить глубину заложения и сечение фундамента. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах применяют все перечисленные выше типы, причем самые дешевые из них — песчаные из крупнозернистого песка и кирпичные. А вот на супесях, суглинках и глинах нужен бетон.
По способу опоры на грунт различают следующие фундаменты:
ленточные;
столбчатые (свайные);
плитные.
Ленточные фундаменты
Существует заблуждение, что они наиболее предпочтительны, так как имеют одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами). На самом деле для небольших домов такой фундамент — очевидное излишество, по крайней мере, с точки зрения несущей способности. Этот вид возводят в основном под тяжелыми зданиями. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах его применяют достаточно редко. Правда, здесь следует сделать оговорку. Сегодня все больше и больше загородных домов строят с эксплуатируемыми подвалами, в которых можно поместить бассейн, сауну, бильярдную, различные подсобные помещения. В подобных случаях больше подойдет именно ленточный фундамент. Для него часто используют готовые блоки, связывая их цементным раствором. Но в случае пучинистых грунтов это не лучший вариант, поскольку соединения блоков — слабые места такого фундамента, и зимой он из прямого может стать зигзагообразным. Значительно лучше, хотя и сложнее, сделать его монолитным, предварительно соорудив в траншее или опалубке сетку из арматурных прутьев, связанных между собой проволокой или сваренных. Арматура должна образовывать цельную конструкцию и захватывать отмостку. Заливать бетон нужно равномерно по всей площади, в идеале — сразу и целиком. Доступно и целесообразно устройство ленточных фундаментов на сухих непучинистых грунтах. По расходу материалов они будут близки к столбчатым, поскольку в этих условиях используют достаточно мелкое заложение.
Столбчатые фундаменты
Этот вариант считают наиболее распространенным и дешевым. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении в 3–5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Есть у столбчатых фундаментов и недостатки, точнее, ограничения, препятствующие применению. Во-первых, они плохи в горизонтально-подвижных грунтах из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию. В этом случае необходимо устройство жесткого железобетонного ростверка. Во-вторых, их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами затруднено. В-третьих, при закладывании таких фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: пространство между столбами и стеной заполняют землей (забирка), что довольно сложно и трудоемко. В случае с ленточным вариантом такой проблемы не существует. Наконец, свайные фундаменты неприменимы, когда под домом хотят сделать подвал или теплый подпол, так как основной их элемент — столб (свая). Он может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным и железобетонным. Можно в качестве формы использовать и асбестовую трубу, заполнив ее бетонной смесью.
Плитные фундаменты
Их сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Такие фундаменты — разновидность мелкозаглубленных ленточных. Но они имеют жесткую конструкцию — одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Ее выполняют либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.
Двигаясь вместе с грунтом, они хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения почвы, и потому их называют еще плавающими.
Их устройство требует большого расхода бетона и металла (на арматуру), и чаще всего такие фундаменты применяют в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме зданий, причем, как уже было сказано, на тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.

Грунты под фундамент
Наверняка в дачных домах своих знакомых вы видели плохо работающие двери, перекошенное крыльцо и покосившуюся веранду, а в кирпичных — трещины в стенах. Дело в том, что некоторые виды грунтов зимой имеют обыкновение вспучиваться, причем сила этого процесса настолько велика, что в состоянии даже приподнять дом. Величины подъема и возврата на место после оттаивания грунта неодинаковы для разных участков фундамента. Отсюда его деформации, которые распространяются на весь дом.
При фундаментных работах нужно уделить особое внимание тому, с каким видом грунта вы имеете дело. Грунты бывают скальные (скалистые), хрящеватые, песчаные, супеси, суглинки, глинистые.
Самые надежные — скалистые грунты. Фундамент можно опирать прямо на них, заглубление не нужно. К сожалению, в центральной полосе они довольно редки.
Хрящеватые грунты содержат каменные и гравийные прожилки и тоже не сжимаются и не размываются. В них нужно заглублять фундамент не менее чем на полметра. Песчаные грунты залегают в основном на юго-востоке Московской области. Их особенности в том, что они не задерживают воду, уплотняются под весом дома, промерзают незначительно. Здесь рекомендуют закладывать фундамент на глубину от 40 до 70 см. Супесь содержит до 10 % примесей глины. Если таковых от 10 до 30 % — это уже суглинок.
Но самые неподходящие для строительства — глины, которых, кстати, у нас предостаточно. Для них характерны процессы сжимания, размывания, а главное, при замерзании — вспучивания.
Фундамент должен быть заложен в этом случае на всю глубину проморозки.
Итак, прежде чем строить дом, особенно большой, стоит взять пробы грунта. Но теперь, когда вы многое о них знаете, поговорим о глубине промерзания, уровне грунтовых вод и о том, как вообще происходит вспучивание. Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического положения вашего будущего дома. В Волгограде, Великих Луках, Курске, Пскове, Смоленске она составляет 1,2 м; Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Новгороде — 1,4 м; Костроме, Пензе, Саратове, Вологде — 1,5 м.
Но еще важнее знать, каков уровень грунтовых вод. Если даже вы строите дом на глинах, но грунтовые воды расположены достаточно низко, ниже глубины промерзания, то это не беда. А вот если выше, тогда действительно плохо. Ведь по мере усиления холодов замерзают все более глубокие слои почвы. Когда этот процесс достигает подземных грунтовых вод, происходит их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, вздутие грунта. Но и это еще полбеды. Если бы процесс шел равномерно, то зимой дом немного и равномерно приподнимало бы, а весной так же равномерно опускало. К сожалению, при вспучивании этого практически никогда не происходит, в разных местах подъем грунта неодинаков, потому что процесс идет по пути наименьшего сопротивления. Отсюда — перекос фундамента, перераспределение нагрузок, появление трещин в нем и во всем строении.
Решить проблему можно, если перед строительством провести дренажные и осушительные работы. Только нужно быть уверенным, что понижение уровня грунтовых вод действительно произошло.
Чтобы все стало еще понятнее, рассмотрим силы, действующие на фундамент в летнее и зимнее время года в наиболее тяжелых условиях эксплуатации — на пучинистом грунте с уровнем грунтовых вод, расположенным выше уровня промерзания почвы.
Нагрузки на фундамент
В теплое время года на фундамент действуют две противоположные силы — нагрузка дома и сопротивление грунта. А вот зимой схема значительно сложнее. Сначала рассмотрим ситуацию, когда фундамент устроен неправильно, то есть его нижняя опорная поверхность — подошва — расположена выше уровня промерзания. В результате этого процесса под подошвой возникают силы вспучивания и касательные, появляющиеся оттого, что почва, промерзая, сжимает фундамент и стремится вытолкнуть его из ямы. Равнодействующая этих сил и приводит к подъему фундамента на некоторую величину. Причем, как мы уже говорили, трудность в неодинаковой величине зимнего подъема и весеннего возврата фундамента на место. Это и есть причина его деформации подо всем домом.
Если же подошва фундамента расположена ниже уровня промерзания грунта (что правильно), то она не испытывает снизу давления мерзлой почвы. А если нет сил вспучивания, то нет и зимнего подъема фундамента. Правда, при этом происходит увеличение действия касательных сил, которые могут даже порвать его. Однако существуют некоторые методы, позволяющие эти силы нейтрализовать. Например, следует изготавливать фундамент только из армированного бетона. Основание его делают расширенным, в виде опорной площадки, а вертикальные стенки — суживающимися к верхней части. Тогда касательные силы, с одной стороны, не смогут вырвать его из земли, а с другой — будут действовать еще «касательнее».
Наконец, боковые поверхности фундамента покрывают скользящим слоем. Это может быть полиэтилен, отработанное машинное масло, песчаная засыпка и т. д. Существуют и специальные современные материалы.
Конечно, все эти меры существенно увеличивают стоимость работ, но если вы хотите, чтобы ваш дом не треснул, крыльцо не покосилось, окна и двери можно было легко и плотно закрывать, стоит пойти на затраты.
Теплоизоляция фундаментов

Она должна соответствовать суровости российского климата, повышению требований к теплозащите строительных конструкций и желанию людей жить в комфортных условиях. Одна из основных задач при этом — теплоизоляция элементов, являющихся ограждающими конструкциями подвалов и цокольных этажей. Теплопотери через фундамент для здания средних размеров составляют 10–15 % от их общего объема. Кроме того, в ходе эксплуатации ограждающих конструкций возникает вероятность их промерзания, что приводит к разрушению гидроизоляции основания. Чтобы защитить фундамент от разрушения и сократить теплопотери, необходимо обеспечить внешнюю теплоизоляцию конструкции.

ремонт квартир - строим дом

Строительство нулевого (цокольного) этажа

А. Котлован Совет: Уже на этом этапе рекомендую делать колонку (если рядом нет другого источника) для воды, которой уйдет очень много. Будем считать, то Ваш проект предполагает наличие цокольного этажа. Будем также считать, что вы определились, где будет на участке расположен ваш дом. Можно сразу сделать ландшафтирование местности (разровнять участок бульдозером). Я решил сделать это после строительства. Для начала Вам понадобится выкопать котлован экскаватором. Мой дом размером 14X11 потребовал котлован глубиной 1.8 метра объемом 300 куб. метров. Учитывайте, что когда экскаватор копает яму, две машины должны отвозить песок и землю в сторону. Мне повезло- мой песок достаточно хорошего качества и я смог его весь использовать для строительство дома, что сэкономило мне в последствии 500 долларов. Если вы копаете котлован ранней весной, в нем может оказаться вода, в этом случае необходимо либо подождать пока она уйдет, либо пробовать выкачивать ее насосом. Мне пришлось ждать три недели пока уровень Десны не упал и вода не ушла. Экскаватор копает яму достаточно грубо, после него рабочим придется ровнять дно и углы котлована. Далее строители должны сделать подушку из бетона. Существуют разные варианты фундамента, я рекомендую не экономить 500-800 долларов, а делать все как делал я. Таким образом, Вы будете иметь сухой, теплый подвал и гарантию, что ваш дом не треснет со временем. Б. Подушка Строители размечают на дне котлована размеры дома и прокапывают траншеи, там где буду Ваши несущие стены. То есть стены, на которые будут класть потом плиты перекрытия. Смотрите, чтобы глубина траншеи была не менее 30 см. Желательно стенки траншей укрепить досками, на что у меня ушло два куба доски. Поверхность засыпается щебнем (около тонны).Затем в траншеи укладывают железную арматуру (прутья). Совет: будете покупать арматуру, не берите короткие куски менее 4 метров. Они будут значительно дешевле, но их придется варить, тщательно связывать, что на мой взгляд снижает надежность подушки. Далее можно заливать бетоном всю плоскость, а можно нет, я решил не рисковать, и залил всю плоскость. От фундамента зависит очень много. Чтобы не тратить арматуру на площадь между траншеями я использовал дорожную сетку. Касательно бетона, его можно возить миксерами (специальная машина с крутящимся барабаном) или в кузове машины, если недалеко ехать. Я обзвонил все заводы, которые делают бетон и выбрал оптимальную цену. На мою подушку ушло 20 кубометров бетона. Все подушка готова, теперь строители не должны забывать ее хорошо поливать.Рекомендую выдержать подушку три недели. В моем случае погода была сухая и теплая, я начал дальнейшие работы через неделю. В. Цокольный этаж Фундаментные блоки Я выбрал оптимальный по цене вариант- строительство нулевого этажа из фундаментных блоков. Данные блоки укладываются краном по периметру дома и по местам где будут располагаться несущие стены. Данные блоки должны укладываться максимально ровно, потом буде проще делать штукатурку. Блоки связываются между собой цементом. Между блоками оставляются технологически отверстия для воды, проводки, окон дверей итд. предусмотрите чтобы окна были достаточно большого размера иначе в подвале будет мало света.В конце концов, последний ряд блоков будет возвышаться над уровнем земли на 50см-1 метр. Армированный пояс Теоретически далее прямо на эти блоки можно положить плиты перекрытия первого этажа, ног в реальности нужно сделать пояс поверх блоков. Задачи у пояса две: выровнять уровень по горизонтали, (так как блоки сами по себе не ровные), скрепить блоки между собой. Многие выкладывают между плитами и блоками кирпич, я рекомендую делать железобетонный пояс. То есть устанавливается опалубка из досок, укладывается немного арматуры и льется бетон.У меня ушло на эти цели 16 кубометров бетона. Гидроизоляция Гидроизоляция делается, чтобы упредить попадание влаги внутрь подвала. Рекомендую не использовать отечественный рубероид, а заплатить на долларов 50 больше и купить специальную гидроизоляцию.Качество и цена изоляции зависит только от хозяина. Существуют варианты когда изоляция делается жидкой резиной, исключая любое попадание влаги внутрь подвала. После того, как гидроизоляция подвала сделана, экскаватор закапывает все ямы (щели) между землей и фундаментом. Плиты перекрытия первого этажа Плиты укладываются краном сверху на армированный пояс.Размер плит меньше чем размер дома по периметру, то есть после укладки плит остаются по всем краям зазоры. Данные зазоры заполняются кирпичом. И вот тут внимание: между кирпичом и плитами рекомендую проложить пенопласт, иначе в последствии по полу будет тянуть холодом зимой.Плиты укладываются по всей площади дома. Остается открытым только вход в будущий подвал. Плиты связываются между собой проволокой и скрепляются цементом по швам. Положив плиты, мы подошли к моменту, когда можно «выгонять» стены.

ремонт квартир - строим дом

Зависимость конструкции фундамента от типа грунта

Прежде чем приступить к строительству коттеджа, необходимо задуматься о конструкции его фундамента. Ведь фундамент в значительной степени определяет прочность, надежность и долголетие строения. Каждый из них по-своему уникален. Торопиться тут не нужно: чем правильнее выбрана, рассчитана и смонтирована конструкция опоры, тем дольше будет вам служить здание.

Семь раз отмерь...

Выражение "дом, построенный на песке" в образной форме доносит до нас мысль о том, что без надлежащего фундамента здание обречено на разрушение. Но есть в этих словах и другой смысл: дом можно строить без фундамента, и он даже какое-то время простоит. В самом деле, грамотное строительство заключается в оптимизации затрат на создание надежной, но и недорогой опоры здания. Обычно для двух-трехэтажного коттеджа стоимость нулевого цикла составляет 15-20% от стоимости каркаса всей постройки, а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом - до 30%. Но гораздо дороже может обойтись фундамент для коттеджа, примыкающего к крутому склону или установленного в болотистой местности. Конструкция фундамента всегда по-своему уникальна.

Хотелось бы остановиться на одном весьма распространенном заблуждении. Иной раз, рассчитывая удешевить строительство, заказчики выбирают типовой или готовый проект дома. Это вполне допустимо, пока не выходит за рамки здравого смысла, - ведь и фундаменты часто делают по заимствованным чертежам. А вот уже так поступать нельзя. Неважно, о типовом или эксклюзивном проекте идет речь, - в любом случае необходимы компетентность и тщательность проведения инженерно-геологических изысканий, в процессе которых исследуются свойства грунтов на площадке предполагаемого строительства. Увы, можно привести массу примеров, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка вдруг оседает угол. Так что не экономьте копейки, проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м - для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых - тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Ну и конечно, при осуществлении работ нулевого цикла крайне важен профессионализм мастеров. Ведь отклонения от проекта, скрытые от глаз в земле, на первых порах могут внешне ничем себя не проявлять.

И лишь через некоторое время выяснится, что, например, гранитный щебень при заливке ленточного фундамента был заменен известковым, а железобетонные блоки - блоками из вспененного бетона. Даже при покупке уже готового коттеджа надо попытаться взять пробы фундаментной кладки (с согласия владельца, конечно) и с помощью специалиста проверить правильность выполнения работ нулевого цикла.

А уж при новом строительстве проконтролировать качество проектного решения и возведения фундамента сам бог велел. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома после юридического оформления купчей или после того, как проектировщики и строители забудут о своем творении по истечении двух гарантийных лет.

Как влияют на выбор конструкции климатические условия. Особенности грунтов

На большей части территории России зимой грунт промерзает на значительную глубину. Она зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, "затягивает" при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те - разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоно- блочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом УГВ. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания (обозначим ее как h). Так, для Московской области она не бывает менее 1,5 м.

Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Специалисты фирмы "СТРОЙИНВЕСТ" твердо убеждены, что конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелкозаглубленный фундамент - столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 × 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными - только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее - лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном - монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем - монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом - монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Но сложности на этом не заканчиваются. Нужно еще учесть высоту УГВ, поскольку при ее увеличении пучение грунта усиливается. Этот эффект ослабляют, утрамбовывая дно траншеи для ленточного фундамента или выштамповывая площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран так, чтобы он уменьшал подсос воды в зону промерзания из залегающих ниже слоев грунта и ограничивал доступ почвенным водам к фундаменту. Уплотнение не только снижает пучение, но и увеличивает несущую способность грунта. Этого же эффекта достигают погружением в грунт забивных блоков. Столбчатые фундаменты на таких основаниях целесообразно применять преимущественно для деревянных стен. Это относится также к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и буронабивным сваям.

На сырых и, в особенности, мокрых участках необходимо искусственно понижать УГВ, отводя почвенные воды от фундамента с помощью дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей. При этом значение z выбирают по приведенной ниже таблице.

Продолжительность проведения строительной организацией нулевого цикла составит от 5 до 30 календарных дней (в зависимости от площади дома в плане).

Подвал или батискаф?

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величин отметки пола подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, то последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой.

Другим решением может служить подвал круглой формы (слегка похожий на смотровой колодец городских коммуникаций). В этом случае изгибающая стену нагрузка преобразуется в менее опасную растягивающе-сжимающую. Такая форма особенно актуальна при высоком УГВ, глубоком подвале или малом расстоянии между стеной подвала и внутренней плоскостью фундамента.

Фундамент подвала должен быть защищен от грунтовых вод и коррозии, а стены подвалов, помимо этого, еще и теплоизолированы для предотвращения промерзания. Гидроизоляцию осуществляют с помощью влагостойких мастик и смесей, листовых и пленочных рулонных материалов, а также проникающих (пенетрирующих) затворяемых смесей. Правда, некоторые из них (на основе битума) грешат тем, что теряют эластичность при минусовых температурах. А это уже чревато растрескиванием конструкции и нарушением герметичности помещений. Тем из вас, кто захочет больше узнать об этом непростом виде строительно-монтажных работ, советуем обратиться к статье "Гидроизоляция - дело тонкое" в N 7 нашего журнала за 2001 г. Там же можно найти информацию о теплоизоляции фундамента. Правда, в последнее время она все чаще ограничивается приклейкой (на битумной мастике) к внутренней стене подвала листов из пенопласта толщиной 20 мм с последующим штукатурением по сетке-рабице.

Коррозионную защиту выполняют двумя путями. Первый заключается в применении стойких к коррозии материалов и выполнении определенных конструктивных требований (первичная защита). Второй путь подразумевает нанесение изоляционных покрытий, пропитку бетона или применение электрохимических методов защиты. Для первичной защиты широко используют специальные марки цемента, например шлакопортландцемент по ГОСТу 10178-76, сульфатостойкий цемент по ГОСТу 22266-76, кварцевый песок по ГОСТу 10268-80 и крупный заполнитель из вулканитовых или осадочных пород, а также специальные добавки, повышающие химическую стойкость материалов. В некоторых подрядных организациях вам предложат и другие варианты первичной защиты.

А вот вторичная защита может быть самой разнообразной. Она зависит от значения водородного показателя pН почвенных вод и состава химически агрессивных включений, определяемых экологическими загрязнениями конкретного региона. По утверждению менеджеров компании "САЗИ", главными характеристиками изоляционных защитных средств служат адгезия к поверхности материала, эластичность в диапазоне температур эксплуатации и сохранение свойств на протяжении длительного времени в условиях воздействия слабоагрессивных сред. Поэтому все чаще для защиты подземных частей здания прибегают к новым материалам на основе синтетического каучука. В качестве примера можно привести недорогой (1 м2 - до $ 2) двухкомпонентный герметик марки "Сазиласт 51", рассчитанный на диапазон температур от -60 до +70°С и срок службы свыше 20 лет при максимально допустимой деформации до 30%. Похожие (однако более дорогие) материалы поставляют на наш рынок фирмы SEMIN (Франция), INDEX (Италия), REMMERS BAUCHEMIE (Германия) и др.

Заглубленный фундамент

Специалисты фирмы "ЕВРО-БИЛД" считают, что при тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является "старый дедовский способ" - монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат - исключение перекосов и искривлений фундамента. "Вершина" этого способа - сплошная железобетонная плита ("на века") под всей площадью дома, сочетающая функции фундамента и пола подвала, как обычно делается для зданий повышенной этажности. Естественно, такая конструкция - самая дорогая и трудная в монтаже, хотя и исключает необходимость делать подошву фундамента шире обреза, а стену подвала - слишком толстой. Нулевой цикл строительная организация завершит через 45-90 дней.

Закончив разметку, начинают рыть котлован. Перед заливкой фундамента паузы быть не должно, иначе трудно исключить разрыхление и осыпание грунта под воздействием осадков. Затем на глинистых грунтах делают бетонную подготовку основания толщиной не менее 0,1 м или устраивают гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола, чтобы препятствовать впитыванию грунтом цементного молока и поднятию капиллярной влаги в будущем. Если грунт песчаный или супесчаный, его предварительно уплотняют, после чего делают гравийную подушку, заливаемую битумной мастикой. Затем заливают плиту и уж потом фундамент. Перед заливкой железобетонной плиты толщиной 0,25-0,3 м закладывают стальную сетку из арматуры марки Ж 10А III или Ж 8А III. Если в этом уровне размещают гараж, то ее толщину лучше увеличить до 0,5-0,6 м, а если бассейн, то его чашу и коммуникации бетонируют еще до начала оформления стен подвала.

Удешевление строительства фундамента

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно "незначительное" ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии "ТИСЭ", о возможностях которой мы расскажем на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно или с приглашением профессионалов, но без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур "ТИСЭ-Ф" с откидным плугом (мы рассказали о нем в N 7 за 1998 г. в разделе "Новинки рынка"). С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую "рубашку" (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором - столбчато-ленточный.

Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1-0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх.

При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю - над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1-1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Практические рекомендации

1. В договоре с проектной организацией следует оговорить ее ответственность за возможные дополнительные расходы, связанные с устранением обнаруженных в процессе строительства неточностей и недоработок в проекте. При проектировании и строительстве коттеджа силами одной организации этой проблемы не возникнет, причем возможна поэтапная оплата. Этапы могут оплачиваться, например, так: проектно-изыскательские работы, "закрытие" коробки (нулевой цикл, стены под кровлю с заполнением оконных и дверных проемов), внутренние коммуникации и отделка, наружные коммуникации и благоустройство территории.

2. При рытье траншеи под фундамент экскаватором лучше сделать глубину на 0,1-0,2 м меньше требуемой, а затем зачистить и выровнять дно вручную. Это снизит осадку подошвы фундамента и гарантирует более плотное прилегание ее к грунту.

3. Работы нулевого цикла принято вести в весенне-летний период, при этом мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания.

4. При насыщении грунта почвенными водами в процессе заливки фундамента следует защитить материал подушки от возможного заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды полимерной пленкой.

5. Ненагруженный нулевой цикл зимой будет выталкиваться грунтом более интенсивно, чем при установленной на него коробке коттеджа. Поэтому ее следует смонтировать в тот же год, еще до промерзания земли.

6. Отмостку лучше в первый год оставить двухслойной - без заливки раствором или укладки асфальта. По степени искривления линии ее касания с фундаментом можно будет в конце весны оценить правильность конструкции нулевого цикла и качество выполненных работ.

ремонт квартир - строим дом

Гидроизоляция фундамента

Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраивается гидроизоляция фундамента. Выполняя гидроизоляцию фундамента в каменных и кирпичных домах, гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15-25 см от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция фундамента должна быть на 5-15 см ниже их.

Гидроизоляция фундамента можно провести следующими способами:
Кладут слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой рубероида
Кладут 2-3 слоя мастики. Горячую мастику наносят слоями (общая толщина 7-10 мм)
Настилают насухо 2 слоя гидроизола с нахлестом не менее 150 мм
Верх фундамента покрывают битумной мастикой и наклеивают на нее первый слой гидроизола, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой

В доме, имеющем подвал, гидроизоляция фундамента производится на двух уровнях:
в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см;
в цоколе на 15:25 см выше поверхности отмостки

При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляцию фундамента и подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон - гидроизоляцию и покрывают цементным раствором.

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1-3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1/3 или 1/4, выравнивают, разглаживают, просушивают и затем производится гидроизоляция фундамента.

Вода размывает не только основание, но и пагубно влияет на конструкцию самого фундамента. Для защиты последнего от воздействия поверхностных вод, появляющихся при выпадении осадков, таяния снега, по периметру здания в целях гидроизоляции фундамента устраивается отмостка шириной 700 - 800 мм (на 200 мм шире, чем свес крыши) с уклоном в сторону от дома. Прямо под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляции подземной части фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги в месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен при гидроизоляции фундамента прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике). Если фундамент устроен из сборных элементов, а дом имеет подвал, то такой слой гидроизоляции нужно проложить на уровне пола подвала.

При сухих грунтах вертикальная гидроизоляция фундамента в наружной поверхности ограничивается обмазкой битума два раза.

Если уровень грунтовых вод превышает глубину заложения фундамента, то необходимо применить оклеенную гидроизоляцию из рулонных материалов. В ряде случае рекомендуется насыпать под фундамент слой из щебня, пропитанного битумом. При высоком уровне и большом напоре грунтовых вод устраивают дренаж, который надежно защитит фундамент от воздействия влаги.

Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции фундамента традиционный и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. Но стоимость такой гидроизоляции фундамента довольно высока. Гидроизоляция фундамента ответственное мероприятие. Обращайтесь к нам и мы произведем гидроизоляцию фундамента.

ремонт квартир - строим дом

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид ленточного фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно использовать ленточный фундамент и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения, в этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса. Подошву ленточного фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.

Технология изготовления ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость но в то же время максимальная надежность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона - 100 мм, бетона -250 мм, бутобетона - 350 мм и кладки из естественного камня - 500 мм. Кроме того, ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых фунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5-2 кг/см2.

Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов.

Существует заблуждение, что во всех случаях лучше делать ленточный фундамент, то есть имеющий одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами).

На самом деле для небольших домов ленточный фундамент на глубину промерзания - очевидное излишество, по крайней мере с точки зрения несущей способности. Ленточные фундаменты на глубину промерзания возводят в основном под тяжелыми зданиями. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточный фундамент применяют достаточно редко. Правда, здесь следует сделать оговорку. Для ленточных фундаментов часто используют готовые фундаментные блоки, связывая их цементным раствором.

Но как раз в случае пучинистых грунтов это не очень хорошо, поскольку соединения блоков становятся слабыми местами такого фундамента, и зимой он из прямого может стать зигзагообразным. Значительно лучше, хотя и более трудоемко, сделать ленточный фундамент монолитным, предварительно соорудив в траншее и опалубке сетку из арматурных прутьев, связанных между собой проволокой или сваренных. Арматура должна образовывать цельную конструкцию и захватывать отмостку.

ремонт квартир - строим дом

Современные стены

Требования, предъявляемые к жилью, и технологии строительства за последние сто лет претерпели значительные изменения. Особенно значительные изменения произошли на рынке строительных материалов. Для наибольшей эффективности расходования средств при строительстве жилья, к выбору конструкции здания следует подходить очень взвешенно, произведя сравнительный анализ как можно большего числа предложений. К тому же к домам, предназначенным для постоянного проживания, в последние три года предъявляются жесткие требования по теплосбережению. Государственная политика в области энергосбережения, следуя мировым и, в первую очередь, европейским тенденциям, направлена на удорожание строительства, окупаемое в идеале за 15-25 лет эксплуатации за счет экономии на отоплении. Удорожание сказывается только на ограждающих конструкциях здания: стенах, кровле, светопрозрачных и других заполнениях стеновых проемов. И именно в контексте новых требований к качеству и экономичности стеновых конструкций мы и поведем речь о наружных стенах. Функции стен Каково назначение наружных стен? Это несущие и/или ограждающие конструкции. Можно выделить два основных типа конструктивных систем: бескаркасный (с несущими стенами) и каркасный (при котором все нагрузки воспринимаются каркасом здания, а функция наружных стен сводится только к изоляции помещений от воздействий окружающей среды). Обе конструктивные системы зданий активно применяются, причем развитие каждой из них опирается на постоянно совершенствуемые технологии строительства и появляющиеся на рынке новые материалы и технические решения. Итак, вернемся к функциям стен. В бескаркасной конструктивной системе наружные стены выполняют не только ограждающую, но и несущую функцию, воспринимая нагрузки от верхних этажей, перекрытий и крыши дома. Именно стены здесь обеспечивают объемную целостность здания. Но при этом требования к их теплосберегающей способности остаются на уровне, задаваемом современными нормами. Прочность и теплопроводность большинства строительных материалов обратно пропорциональны друг другу. Такая взаимозависимость механической прочности и теплопроводности привела современное строительство к созданию многослойных стен, в которых несущую функцию выполняет слой прочного материала с высокой теплопроводностью, а теплосберегающую роль берет на себя значительно менее прочный материал с высоким термическим сопротивлением. Впрочем, из этого правила существуют исключения: когда однослойные несущие стены для зданий высотой до трех этажей возводят из автоклавного газобетона и, с несколько меньшим успехом, из монолитного или штучного пенобетона. У зданий с несущим каркасом с наружных стен снимается требование к восприятию значительных нагрузок. Все, что должны выдерживать такие стены - это свой собственный вес и ветровые нагрузки, которые они передают каркасу. Эксплуатационные воздействия Мы не будем сейчас говорить о механических воздействиях на несущие стены, о том, что может случиться с ними при неравномерных просадках фундамента, при вибрации грунта вблизи оживленных автострад или промышленных предприятий, или при ударе о стену дома груженного кирпичом КамАЗа. Речь пойдет только о роли климатических воздействий и параметров микроклимата помещений на работу стены и, в режиме обратной связи, на микроклимат помещений. К основным факторам, влияющим на работу стены и на комфортность проживания, можно отнести: - разность температур наружного и внутреннего воздуха; - атмосферные осадки; - влажность воздуха внутри отапливаемого помещения; - ветровые нагрузки. Строго говоря, к сопротивлению теплопередаче наружных стен предъявляются требования, обусловленные не только заботой об экономии энергоресурсов, но и соображениями комфортности проживания. Со школы мы знаем, что движущей силой процесса теплопередачи является разность температур. Возьмем ситуацию - в помещении поддерживается требуемая температура 20° С. При этом температура наружного воздуха составляет -20° С. Разница температур составит 40°, и нагретая изнутри стена будет активно передавать тепло вовне. Если сопротивление теплопередаче наружной стены достаточно велико, то внутренняя ее поверхность будет холоднее температуры воздуха в помещении на 0,8-1,50, что не приведет к снижению комфортности микроклимата. Но если наружная стена недостаточно утеплена, то температура внутренней поверхности стены может стать ниже температуры комнатного воздуха на 2° и более, что приведет к образованию конвективных потоков («сквозняков»), делающих нахождение в помещении некомфортным. Атмосферные осадки Самое большое воздействие на стены оказывает косой дождь. Ветер с силой бросает воду на стены, что, при недостаточно продуманной конструкции стены в целом или отдельных ее узлов, может привести к намоканию конструкции и даже к проникновению воды внутрь помещений. Помимо дождя, на нижнюю часть стен воздействие оказывает подтаивающий снег, лежащий вплотную к цоколю здания или на балконных плитах и козырьках, а также брызги, отражающиеся от придомовой отмостки и тех же балконных плит. Самыми уязвимыми для протечек местами стен являются обрамления оконных проемов (и особенно устройство подоконного водоотлива) и примыкания к стенам различных горизонтальных и наклонных конструкций: входных тамбуров, козырьков, кровель, перильных ограждений, балконов. В холодное время года парциальное давление водяных паров в воздухе отапливаемых помещений значительно выше, чем в наружном воздухе. Поэтому даже при стопроцентной влажности уличного воздуха водяные пары мигрируют через толщу стены изнутри наружу. Температура внутри стеновой конструкции понижается от почти комнатной со стороны помещения до почти уличной с внешней стороны. Мигрирующие водяные пары, достигая определенной плоскости стеновой конструкции («точки росы») конденсируются, увлажняя стеновые материалы. Рост влажности строительных материалов всегда приводит к увеличению их теплопроводности, а это, в свою очередь, ведет к снижению сопротивления стены теплопередаче и повышению расхода энергии на обогрев здания. Для предотвращения такой ситуации, в стенах с эффективными утеплителями, обладающими значительным влагопоглощением, предусматривают слой пароизоляции, располагаемый в стене таким образом, чтобы отсечь водяные пары, идущие со стороны помещения, от утеплителя. Второе правило, позволяющее избежать намокания стен, заключается в том, что материалы в многослойных стеновых конструкциях располагают в порядке уменьшения их сопротивления паропроницанию - со стороны помещения располагается слой с наименьшей паропроницаемостью, а на улицу выходит наиболее паропроницаемый слой. Считается, что паронепроницаемые стены снижают комфортность микроклимата в помещениях: такие стены «не дышат». В качестве примера сравнивают деревянные дома с домами из кирпича и бетона. Однако современные технологии позволяют возводить стены, обеспечивающие большую комфортность, чем дерево. Во-первых, газо- и пенобетоны с плотностью до 600 кг/м3 более паропроницаемы, чем древесина (поперек волокон). Во-вторых, использование минераловатных утеплителей, взятых с тридцатипроцентным запасом относительно расчета, в сочетании с паропроницаемой противоконденсатной пленкой, позволяет получить стену с высокой паропропускающей способностью и, одновременно, достаточно «теплую». В-третьих, на рынке представлены утеплители, изготовленные из целлюлозного волокна, пароизоляцией для которых служит обыкновенная крафт-бумага - при помощи таких утеплителей получаются, пожалуй, наиболее «экологичные» из существующих стеновых конструкций. Воздействие ветра Ветровые нагрузки, на стойкость к которым рассчитывают мачты ЛЭП и заводские трубы, не оказывают существенного воздействия на малоэтажную застройку. Редкие ураганы, проходящие по средней полосе России, способны сорвать с дома ветхую кровлю, но случаи разрушения ветром стен загородных зданий не известны. Другое дело, влияние ветра на эффективность работы утеплителей. Низкая теплопроводность всех утеплителей обусловлена наличием в них пор, заполненных воздухом. Чем больше таких пор, чем мельче их размер и меньшая доля в объеме материала приходится на его твердую фазу, тем большим термическим сопротивлением будет обладать материал. Теплосберегающие материалы различаются по характеру пор: поры бывают открытые и закрытые (заключенный в закрытых порах воздух не сообщается с атмосферным воздухом напрямую). Воздействие ветра на теплосберегающую способность материалов с преобладанием закрытых пор невелико. Зато, воздействуя на открытые поры, ветер выносит из них устоявшийся нагретый воздух, сводя утепляющие свойства материала на нет. Для предотвращения негативного воздействия ветра на продуваемые утеплители используют ветрозащитные покрытия. В качестве ветрозащиты используют различные материалы: от паропроницаемых полипропиленовых пленок и ДВП до цементно-волокнистых листов и минераловатных утеплителей высокой плотности. Существующие типовые решения наружных стен Бескаркасные конструктивные системы Самым распространенным решением бескаркасной системы является устройство наружных стен из газо- или пенобетона с плотностью 450-600 кг/м3. Прочности этих материалов достаточно для возведения зданий высотой до трех этажей. В Санкт-Петербурге и области для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче толщина ячеистого бетона плотностью 500 кг/м3 должна составлять от 400 до 530 мм. При этом блоки должны укладываться не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей, обеспечивающий толщину швов между блоками 2-3 мм. Такой клей представляет собой цементно-песчаную смесь с крупностью песка до 1,25-1,5 мм с водоудерживающими добавками (эфиры целлюлозы). Ячеистые бетоны удобны тем, что в них легко штробятся каналы для разводки электрических проводов, водопроводных труб, труб системы отопления и т.д. Изнутри стена отделывается тонкослойной штукатуркой (толщиной 3-8 мм). Снаружи, для защиты от атмосферной влаги, стена должна быть облицована (либо лицевым кирпичом, либо штукатурными составами с обязательным покрытием их гидрофобными составами). Вес квадратного метра такой стены колеблется от 250 кг (без облицовки кирпичом) до 450 кг. Основных достоинств у стен из ячеистого бетона два: во-первых, достаточно высокая экологичность жилья, достигаемая за счет паропроницаемости конструкции (особенно не облицованной кирпичом и оштукатуренной известковыми штукатурками); во-вторых, низкая требовательность к квалификации строителей - при возведении таких стен брак, приводящий к заметному снижению эксплуатационных характеристик конструкции, появляется очень редко. Недостатки ячеистых бетонов: усадка при высыхании, достигающая у газобетона 1,5 мм/м и у пенобетона 2-5 мм/м, вследствие чего производить отделочные работы как изнутри, так и снаружи здания можно только после достижения стенами эксплуатационной влажности, что увеличивает сроки грамотно проводимого строительства. В ячеистых бетонах охотно поселяются грызуны, для защиты от которых необходимо предусматривать отдельные мероприятия. И, наконец, относительно высокая масса конструкции, требующая основательного подхода к устройству фундамента. Следующий вариант наружных стен бескаркасных зданий - стены из крупноформатных поризованных керамических блоков. Это качественно новый уровень в развитии керамического кирпича. Масса и толщина таких стен сравнимы с ячеисто-бетонными (хотя и выше), усадка при высыхании и поражаемость грызунами значительно меньше, но зато ниже паропроницаемость и удобство разводки инженерных коммуникаций. Относительно новым и активно развивающимся направлением является устройство несущих стен с наружным утеплением. Это направление развивается двумя путями: устройство наружного утепления с тонкослойной штукатуркой по утеплителю ("мокрые" системы) и устройство вентилируемых фасадов. «Мокрые» системы Несущие стены дома могут быть построены из любых достаточно прочных материалов: кирпича, бетона, ячеистого бетона, бетонных камней или других материалов. После устройства несущей части стены к ней приклеивают и закрепляют специальными фасадными дюбелями утеплитель (пенополистирол или минераловатные плиты) на утеплитель слоем 1,5-3 мм наносят специальный цементно-песчаный клей с полимерными добавками, в клей утапливают стекловолоконную армирующую сетку и закрывают ее вторым слоем клея. Далее на набравший начальную прочность клей наносят грунтовку и покрывают всю систему декоративной акриловой штукатуркой. Такая система имеет свои плюсы и минусы. Использование пенополистирола делает стену практически паронепроницаемой, но относительно дешевой. Минераловатные плиты избавляют от этого недостатка. Декоративные возможности системы велики, но требуют высокой квалификации исполнителей. Малый вес (не более 100 кг/м2) позволяет утеплять ранее возведенные здания без значительного увеличения нагрузки на фундамент. Вентилируемые фасады Наиболее активно развиваемый способ утепления наружных стен. Суть системы проста: на конструктивный слой стены крепится каркас из дерева, стали или алюминия, каркас заполняется утеплителем (минераловатные плиты) и сверху закрывается декоративными панелями или планками. Основным достоинством такой системы является наиболее благоприятный режим работы утеплителя: вентилируемая воздушная прослойка между облицовочным слоем и утеплителем способствует постоянному осушению толщи минеральной ваты, что позволяет гарантированно избежать намокания теплоизоляционного слоя. Предложение материалов для облицовочного слоя постоянно растет: это и цементные плиты, армированные асбестовым, синтетическим или целлюлозным волокном и покрытые окрасочными составами или каменной крошкой; и панели из натурального камня или керамического гранита; и полимерная (виниловая) «вагонка»; это и трехслойные алюминие-полипропиленовые панели и кассеты; и стальные панели с полимерным покрытием. Основные достоинства вентилируемых фасадов: оптимальный режим работы утеплителя, возможность проводить работы круглый год, высокие декоративные возможности. Но при проектировании и производстве работ требуется высокая квалификация. Каркасные конструктивные системы Сначала несколько слов о каркасе. Целям передачи нагрузок на фундамент могут служить внутренние стены здания, столбы и колонны, изготавливаемые из цельного или клееного бруса, металла, сборного или монолитного железобетона, кирпича и других материалов. Каркас может быть представлен балками цельных щитов при строительстве щитовых домов. Главное, что отличает каркасные здания - это то, что заполнение стеновых проемов не выполняет несущей функции. Наиболее типичный пример ненесущих стен в малоэтажном строительстве: внутренний слой стенового заполнения из листовых или погонажных материалов (гипсокартон, фанера, ЦСП, доска), затем слой пароизоляции или противоконденсатная пленка, слой утеплителя (как правило, минераловатные маты или плиты) и наружный облицовочный слой (панели, используемые для вентилируемых фасадов, доска, штукатурка по металлической или стекловолоконной сетке, то же ЦСП и т.д.). Другой вариант, часто используемый при строительстве торговых, производственных и складских зданий и редко применяемый в жилищном строительстве - панели с облицовкой профилированным стальным листом и заполнением теплоизоляционным материалом (минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном). Отдельно следует сказать о применении в качестве утеплителя целлюлозного волокна (эковаты). Эковата, пожалуй, единственный из эффективных утеплителей, который практически не поражается насекомыми и грызунами из-за высокого содержания солей борной кислоты, применяемой как антипирен и антисептик. Будучи приготовленной из макулатуры, эковата не требует при своем применении устройства пароизоляционного слоя, т.к. на внутренней ее поверхности при эксплуатации образуется корка из склеенных волокон целлюлозы, а толща утеплителя набирая до 7% влажности не снижает теплоизоляционных характеристик вследствие того, что вода не заполняет воздушные поры, а вызывает набухание целлюлозы. Главным достоинством каркасных зданий с эффективным заполнением стеновых проемов является их малый вес, что позволяет устраивать легкие фундаменты и без дополнительных затрат возводить строения на просадочных грунтах. Второе достоинство - быстрота возведения. При прочих равных условиях строительство сборных каркасных зданий требует в 2-3 и более раз меньше времени, чем возведение зданий с несущими стенами из штучных материалов. Немаловажным достоинством легких домов является их относительная дешевизна, при не уступающей комфортности, сроке службы и ремонтопригодности.

ремонт квартир - строим дом

Стены из дерева (обзор рынка материалов для стен)

Стены малоэтажных загородных домов, как дачных, так и предназначенных для постоянного проживания, в большинстве случаев возводят из дерева. Этот традиционный материал имеет неплохие теплоизоляционные свойства, относительно легко обрабатывается резанием и подобными способами, без проблем соединяется гвоздями и саморезами, а также специальными металлическими элементами (например, МЗП - металлическими зубчатыми пластинами). Деревянные стены прочны и долговечны (естественно, при соблюдении определенных правил строительства), но в то же время сравнительно легки. И главное - они "дышат", то есть обладают хорошей воздухо- и паропроницаемостью. Это обеспечивает комфортные условия проживания в деревянных домах и соответственно устойчивый спрос на них. Для строительства зданий применяют в основном древесину естественной влажности: тесаное бревно и его "производные" - лафет (бревно, имеющее спилы/протесы с двух сторон) и полулафет (спил/протес выполнен с одной стороны), а также оцилиндрованное и профилированное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный). Тем не менее наряду с достоинствами у дерева есть и недостатки. Оно горит, не любит влаги (увлажненная древесина подвержена действию грибков, бактерий, плесени и т. д., что и вынуждает соблюдать правило: дерево не должно мокнуть. До требований СНиП по теплосопротивлению для средней полосы (Ro = 3,2 м2• °С/Вт) стены из бревна любого диаметра или бруса без дополнительного утепления не дотягивают. И главное - стены из древесины естественной влажности подвержены усадочной деформации, которая особенно велика в первый год после возведения постройки (более подробно об этом можно прочитать в статье "Дача за 5 дней"). В ожидании окончания усадки готовая коробка дома должна "выстояться" полгода-год (а иногда и больше), что не всегда нравится заказчикам и строителям. Избавиться от длительного ожидания позволяет применение профилированного или клееного бруса, высушенного искусственным способом до остаточной влажности 8-12 %. В этой статье мы проведем краткий анализ достоинств и недостатков деревянных стен, возводимых из всех перечисленных выше "полуфабрикатов". Начнем с материалов естественной влажности. Как отличить зимний лес от летнего Приобретать стоит именно зимний лес - он более сухой. От летнего его можно самостоятельно отличить по следующим косвенным признакам: • по сезону, когда вы его покупаете; • торцы бревен зимнего леса светлее (при осенних дождях они темнеют); • следы грязи на коре говорят о летнем лесе; • зимний лес легче распиливать - пила идет очень ровно, в результате продольные спилы не имеют характерной для летнего леса волнистости. Есть и довольно простой химический способ: сердцевина зимнего леса содержит больше крахмала, и если капнуть на нее йод, пятно приобретет синий оттенок. И все же со 100%-й вероятностью определить самому, летний или зимний перед вами лес, достаточно сложно, поскольку перечисленные признаки полной гарантии не дают. Точно на этот вопрос способны ответить только специалисты после лабораторного анализа. Обычный брус прямоугольного сечения В продаже можно встретить брус следующих сечений: 100 × 100, 120 × 120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 180 × 180, 200 × 150, 200 × 200 мм. Наиболее выгодно использование бруса сечением 150 × 150 мм (цена - от 3150 руб./м3). Более толстый (200 × 200 мм и т. п.) и стоит дороже (от 3700 руб./м3), и на рынке встречается реже, поскольку изготовляется из отборного кругляка. Брус меньшего сечения (порядка 100 × 100 мм) считается невыгодным сразу по четырем причинам. Во-первых, стена толщиной 100 мм значительно холоднее 150-миллиметровой, и ее приходится утеплять. Во-вторых, повышается трудоемкость строительства, так как число укладываемых на стену венцов (а значит, и межвенцовых швов, которые надо снабдить уплотнителем, а впо-следствии проконопатить) в 1,5 раза больше. В-третьих, длина внешней стены, не требующей перевязки со стеной внутренней (это образует так называемые ребра жесткости), составляет всего 4 м. Иными словами, комнату площадью более 4 × 4 м создать нельзя, что приемлемо разве что для домов размером до 8 × 6 м. Для бруса сечением 150 × 150 мм эта величина составляет 6 м. А значит, максимальный размер комнаты - 6 × 6 м, что годится для домов любой площади. В-четвертых, тонкий брус сильнее ведет - он имеет меньшую опорную поверхность. Способ соединения углов При сборке стен из любого из перечисленных в статье материалов применяют два способа соединения углов: "в лапу" (а) и "в обло" (б). При рубке дома "в лапу" брус соединяется на углу без остатка, при рубке "в обло" - с остатком. Соединение "в лапу" получается более теплым, но и более трудоемким. Рубка "в обло" менее трудоемка, но более материалоемка - выступающие концы тоже входят в оплачиваемый объем древесины. Выбор способа соединения зависит от архитектуры дома и от того, будет ли он утепляться и отделываться снаружи. Стоит ли выбирать брус сечением 200 × 200 мм и более - это, как говорится, дело хозяйское. Теплосопротивление стены толщиной 200 мм (Ro = 2 м2• °С/Вт) хотя и превышает подобный показатель стены в 150 мм, однако до требований СНиП ему по-прежнему далеко. И все же определенные преимущества у толстого бруса есть. Во-первых, он обладает большей жесткостью, что очень хорошо для домов размером 15 × 10 м и более. Во-вторых, стены из толстого бруса выглядят красивее (меньше межвенцовых швов). В любом случае на стройплощадку доставляется пиломатериал длиной 6 м, и его резку, как правило, ведут уже на месте сборки стен. При строительстве можно использовать вагонку и половую доску естественной влажности (от 3400 руб./м3) - за время выстаивания они высохнут (о тонкостях использования половой доски естественной влажности говорилось в статье "Дом из бруса"). К преимуществам бруса естественной влажности можно отнести сравнительно низкую стоимость 1 м2 стены и простоту работы. Недостатков несколько больше. Причем главный - необходимость "выстаивания" коробки (брус дает усадку до 6 % в поперечном направлении). И процесс этот может длиться в зависимости от размеров бруса и самого дома от полугода до года. Второй недостаток - обязательная внешняя отделка стен после окончания строительства (подробнее о вариантах отделки наш журнал писал в статье "Дом из бруса"). Дело в том, что брус естественной влажности идет с допуском ±0,5 см по толщине. Значит, под внешнюю отделку надо устраивать обрешетку, нивелирующую неровности. Исключение из этого правила составляет брус сечением 200 × 200 мм и более - такие стены, как правило, сначала строгают, а затем шлифуют и покрывают бесцветным или тонирующим биовлагозащитным составом. Межвенцовые уплотнители В качестве межвенцового уплотнителя стен, возводимых из непрофилированного бруса или бревна, могут применяться мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Если для бревна подходит любой из перечисленных материалов, то для стен из бруса лучше использовать льноджутовое полотно, которое меньше впитывает влагу. Объясняется это тем, что при стыковке брусьев "шов" между ними получается горизонтальным и плоским в отличие от дугообразного "шва" в бревенчатом срубе. Понятно, что под дождем горизонтальный "шов" промокает значительно сильнее. Именно поэтому горизонтальные стыки бруса требуют к себе и большего внимания. Если брусовые стены в дальнейшем не предполагается чем-либо обшивать, на верхней наружной кромке каждого бруса еще до сборки следует сделать фаски размером от 10 × 10 до 20 × 20 мм с углом 45°. Это позволит улучшить отток воды из "швов". Профилированный брус Это, как правило, тот же брус естественной влажности, что и в предыдущем случае, только на его верхней и нижней поверхностях для более плотного соединения сделаны шипы и пазы. В самом простом случае (при небольшой ширине бруса) это может быть один шип сверху и паз под него снизу, в более сложном - 3-5 шипов и пазов. Чем их больше, тем лучше - между элементами конструкции возникает непродуваемое лабиринтное уплотнение. Типичное сечение бруса - 150 × 145 мм (стоимость - 4800 руб./м3), но можно встретить как большее (210 × 200 мм), так и меньшее (145 × 100 мм). Преимущества у этого материала следующие. Во-первых, при изготовлении он пропускается через строгальный станок, и как минимум одна его сторона (а то и обе) получается достаточно гладкой. И если вы заранее решили, что с одной стороны (внешней или внутренней) стена отделываться не будет, следует предпочесть именно такой брус (более низкая цена обычного бруса нивелируется при его строгании и шлифовке). Во-вторых, профиль минимизирует величину щелей, появляющихся между брусьями при усадке. В-третьих, этот материал имеет более строгую геометрию, чем обычный брус: величина допуска по ширине и высоте составляет ±1-1,5 мм - если он получится больше, пазы и шипы не сядут друг на друга. К недостаткам, свойственным всем домам из древесины естественной влажности, в данном случае добавляется еще один: при высыхании на лицевой стороне профилированного бруса появляются трещины, порой значительные. Правда, не все потребители считают, что это портит внешний вид стены, - многие утверждают, что именно трещины придают строению своеобразный шарм. Сухой профилированный брус. Его предлагают пока очень немногие производители - при искусственной сушке брус сильно ведет (при естественной сушке вылеживанием его тоже ведет, но меньше). Преимущества у этого материала те же, что и у предыдущего. К тому же в дом можно будет въехать сразу после окончания стройки. Недостатков больше, и основной из них - повышение стоимости строительства. Во-первых, сам брус дороже (порядка 6000 руб./м3), что дает ощутимую прибавку к общей стоимости (для ориентировки: на дом 8 × 8 м необходимо 35 м3 древесины). Во-вторых, венцы не скрепляются между собой по вертикали нагелями или гвоздями, а стягиваются стальными шпильками (в зависимости от длины, материала и защитного покрытия они обходятся в 400-1000 руб./пог. м). В качестве межвенцовых уплотнителей используют тонкослойные вспененные материалы, аналогичные укладываемым под ламинат (подробнее об этом - в статье "А что под ламинатом?"). При отделке следует использовать только сухую вагонку и половую доску, стоимость которых доходит до 8000 руб./м3. Специальный профилированный брус. Речь идет о струганом профилированном брусе (сечением 95 × 95 мм и более) не совсем обычной конструкции. Он имеет центральные прямоугольные продольные пазы на верхней и нижней стороне (брусья соединяются продольным шипом- бруском, вложенным еще при изготовлении в верхний паз), а также два продольных полукруглых паза на нижней стороне (в них на стадии изготовления закрепляются льнопеньковые шнуровые герметизаторы) и две опорно-поджимающие продольные площадки-фаски (под шнуры) на верхней стороне. При сборке между двумя брусовыми венцами возникают продольный лабиринтный "замок" и двухконтурное уплотнение. (Более подробно об этом говорилось в статье "Дача за 5 дней".) Когда платить деньги? В дом из клееного бруса, сухого профилированного бруса или оцилиндрованного бревна можно въезжать сразу же после окончания строительства. Это преимущество влечет за собой и своего рода проблему: к началу работ нужно иметь в наличии всю необходимую для их проведения сумму денег (впрочем, что-то можно подкопить и за время строительства, длящегося 2-3 мес). В дом из материалов естественной влажности (обычный брус, бревно) въехать удастся не ранее чем через год после начала строительства (сруб должен осесть). Этот недостаток несколько компенсируется тем, что оплата разбивается как минимум на два этапа. То есть к началу строительства необходимо иметь сумму, достаточную для оплаты первого этапа. Вторую же часть можно успеть скопить за тот период, пока сруб "отстаивается". И еще один момент. Сказав, что в дом, построенный из древесины естественной влажности, можно заселяться не ранее чем через год, мы несколько погрешили против истины. При соблюдении некоторых технологических правил (зазоры над окнами и дверями и т. д.) въехать в него можно и сразу после возведения коробки. Конечно, несколько повышенная влажность и отсутствие отделки будут доставлять неудобства, зато дом значительно быстрее высохнет. Правда, и "стартового капитала" потребуется больше. Бревно, тесанное вручную Под тесанным вручную подразумевается бревно, кора с которого удалена топором и ручным скобелем. Преимущества такой обработки можно сформулировать следующим образом. В первую очередь на бревне сохраняется внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям. Помимо этого такое бревно меньше трескается. Его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены. Можно использовать множество видов рубки, украсить стены орнаментом. К общим недостаткам материалов естественной влажности в данном случае добавляется то, что из-за большого диаметра бревно дольше сохнет (при диаметре 32 см может потребоваться полтора и даже два года). Используемые виды древесины. Для изготовления стен применяются сосновые, лиственничные и кедровые бревна. Сосновые бревна поступают из разных областей России. Например, владимирская или архангельская сосна (плотность - 0,7-0,8 т/м3) обойдется примерно в 1500 руб./м3. Цена напрямую зависит от диаметра (чем тоньше - тем дешевле) и длины бревен (чем длиннее - тем дороже). Типичный диаметр - 22-24 см, максимальный - 32 см (меряется по тонкому концу). Обычная длина - 6 м, максимальная - 12,2 м (лимитируется габаритами вагона). Сосна, срубленная на севере Кировской области (этот лес более плотный - именно его принято считать северным), несколько дороже - 1700 руб./м3. Самая дорогая сосна - ангарская. Она имеет еще более плотную древесину, чем северная (около 1 т/м3 - тонет в воде), темную сердцевину, тонкослоистую фактуру среза (годовые кольца тоньше). На месте заготовки "ангарка" стоит 1500 руб./м3, но в подмосковье обойдется уже в 3400 руб./м3. Права народная мудрость: "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз". Лиственница имеет красивую древесину - особенно привлекателен белый поясок, хорошо видимый на торцах и протесах бревен. Мало поддается гниению и прочим болезням. Недостаток - из-за большой плотности (1,15 т/м3) дерево сохнет целых 5-7 лет (то есть период усадки дома сильно растягивается) и при этом довольно сильно трескается. В закупке лиственница на 150 руб. дороже сосны и после доставки обойдется в 3600-3700 руб./м3. Древесина кедра (более подробно о ней вы можете прочитать в статье "Баня в русских традициях") тоже красива, плюс выделяет фитонциды и обладает лечебным эффектом (справедливости ради отметим, что, как большинство лекарств, может давать побочный эффект - головные боли и т. д.). В закупке кедр дороже сосны на 450-600 руб., а после доставки на место обходится в 4000-4200 руб./м3 и потому применяется в основном для эксклюзивных построек. На всю перечисленную древесину мы назвали минимальные цены. Что касается отборного леса, то он стоит еще на 500-600 руб. дороже. Честно признаемся: однозначных преимуществ, из-за которых следовало бы заказывать бревна именно из кедра или лиственницы, нет. Если говорить о разумной достаточности, то из лиственницы имеет смысл изготовить два нижних венца дома, увеличив вероятность того, что при подсосе влаги из фундамента они не будут гнить (осуществить такую операцию могут разве что очень крупные фирмы, имеющие запасы древесины, - из-за нескольких бревен гнать вагон из Сибири крайне невыгодно). Но и это весьма спорно. Наши предки, жившие в средней полосе, как-то обходились без лиственницы, используя местную древесину (осина тоже не гниет) и технологические хитрости (см. статью "Баня в русских традициях"). Кроме того, существует огромный выбор защитных составов, с помощью которых можно не менее успешно уберечь нижние венцы от гниения. Сруб: приобрести готовый или строить на месте? Можно купить готовый сруб где-нибудь в Вологодской области, перевезти его на участок и поручить сборку местной бригаде строителей. Вроде все достаточно просто. Изготовители сруб разберут, промаркируют каждое бревно и погрузят в грузовик. Но при сборке возникает множество вопросов и проблем: там не село, здесь не совпало и т. п. Чтобы этого не случилось, стоит поручить сборку сруба на участке тем, кто его рубил (их сруб - их и возникающие на месте проблемы). Правда, придется оплачивать приезд рабочих и организовывать их проживание (сборка дома 6 × 6 м длится 1-2 дня). Но и в этом случае возможны скандалы и неувязки с бригадой, которая будет продолжать строительство. В общем, всегда лучше поручить все работы фирме, которая сама сруб изготовит (его, как правило, рубят не на участке, а на производственной базе), привезет и на месте соберет, да еще и достроит дом. А главное - даст на него гарантию. Полулафет и лафет Разновидностями тесанного вручную бревна являются лафет и полулафет. Их обычно производят там, где заготовляют бревно, - нет смысла перевозить лишние объемы. Следует иметь в виду, что и в том и в другом варианте бревно лишается защитного слоя, только в полулафете он срезается со стороны помещения, в лафете - с обеих сторон. В этой связи целесообразно выполнять лафет из лиственницы - у нее центральные слои прочнее наружных. Если говорить о сосне, то лучше выбрать полулафет - в этом случае снаружи дом будет выглядеть как бревенчатый, и дерево сохранит внешний защитный слой. Цены на лафет могут несколько разниться. Если его изготовляют из строевого леса, цена будет на 20-30 % выше, чем у бревна. Если используется пиловочник (разносортный лес), стоимость аналогична бревну. Полулафет производят только из строевого леса, и готовый материал получается на 15-20 % дороже бревна. К преимуществам лафета и полулафета следует отнести некоторый выигрыш в эстетике да еще облегчение дизайнерского оформления помещения. Работать с лафетом даже проще, чем с полулафетом, - по выражению специалистов, это просто большой двухкантный брус. Нагели, используемые при возведении стен Они необходимы, чтобы сплотить отдельные бревна или брусья между собой. Нагели бывают деревянными и металлическими. При использовании деревянных (круглого или квадратного сечения) в стене просверливаются (с шагом 30-40 см) отверстия глубиной в три венца. Туда без натяга и вставляются деревянные нагели. По длине и высоте стены отверстия чередуют в шахматном порядке. Металлические нагели изготовляют из трубы или арматурного прутка. Те, что из трубы, ведут себя практически так же, как деревянные. С нагелями из арматуры и работать сложнее (трудно вбить), и вероятность зависания на них венцов при осадке больше (причина - "ерш" на поверхности). Многие фирмы при сборке стен из бруса или бревна небольшого диаметра заменяют нагели гвоздями длиной 250- 300 мм. С их помощью можно, во-первых, компенсировать небольшие искривления бруса (бревна) и, во-вторых, стянуть венцы между собой. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках гвоздей, брус засверливается на глубину 3-4 см, после чего гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". Оцилиндрованное бревно Это то же бревно, но обточенное для получения единого диаметра по длине. Есть еще одна технология его получения - с помощью рубанка, ее применяют изготовители, не имеющие специального оборудования. Эксплуатационные характеристики и в том и в другом случае практически одинаковы, разве что оструганное рубанком бревно отличается большей неровностью. Наиболее ходовые диаметры - 22 (4550 руб./м3) и 24 см (4700 руб./м3). Бревно сечением 28 см будет стоить как минимум в 1,3-1,5 раза дороже. Максимальный же диаметр - 50 см - обойдется, что называется, в баснословные деньги. Различают обычное оцилиндрованное бревно и бревно профилированное (в готовой стене они выглядят практически одинаково). Если в первом снизу выбрана всего лишь полукруглая канавка (она ложится на нижнее бревно), то второе сильно напоминает профилированный брус: сверху шип, внизу паз под него (некоторые специалисты так и называют этот вариант - круглым профилированным брусом). На участок такой материал приходит уже напиленный "в меру" и даже с отфрезерованными заранее чашками - остается лишь сложить из привезенного "набора" стены. К несомненным плюсам оцилиндровки следует отнести сравнительную дешевизну (этот материал примерно на 30 % дешевле бревен ручной тески), высокую скорость (меньшую трудоемкость) и точность сборки стен, а также некоторый выигрыш в эстетике - стены более ровные. Недостатки тоже есть. Во-первых, снят наружный защитный слой. Во-вторых, оцилиндрованное бревно трескается больше, чем тесаное. Особенности оформления интерьера деревянного дома Оформление интерьера в доме, построенном из бруса, лафета или полулафета, особых вопросов не вызывает. Стены здесь достаточно плоские, что позволяет обшить их гипсокартоном и тому подобными материалами, а потом удобно расставить или развесить параллелепипеды мебели. А вот при отделке домов из оцилиндрованного бруса и тем более бревна большого диаметра довольно часто возникают проблемы с меблировкой. Это обусловлено потребностью создавать для различных стилевых решений плоскости стен, которые можно было бы отделать материалами, сочетающимися с современной мебелью и бытовой техникой. Протеска собранных в единое целое бревен - процедура затруднительная и довольно дорогая. Возведение же фальшстен приводит к уменьшению площади. Чтобы проработать интерьер заранее, имеет смысл заказать эскизный дизайн-проект еще на стадии проектирования дома. Стоит такая услуга от 300-450 руб. за 1 м2 площади. Зато вы с самого начала будете точно знать, какие стены или фрагменты поверхностей необходимо сделать плоскими, какие материалы вам потребуются для их отделки и как они будут сочетаться с мебелью и деревянными стенами, оставленными в первозданном виде. Клееный профилированный брус По внешнему виду этот материал очень похож на профилированный брус, но изготовляется по оригинальной технологии. Сначала круглый лес хвойных пород распиливается на доски, которые сушат в специальных камерах до остаточной влажности 8-12 %. Сухие доски с четырех сторон простругиваются, из них вырезаются все недопустимые дефекты (сучки, трещины и т. д.), и в результате образуются уже не доски, а так называемые ламели. Их сортируют и склеивают (используют специальный высокопрочный водостойкий клей) на мощном прессе, получая в итоге брус. Количество склеиваемых ламелей - 2-5, что дает возможность изготовлять брус толщиной 100-200 мм, который профилируется на четырехстороннем станке для получения пазогребневого соединения. После этого материал с высокой точностью распиливается на элементы необходимого размера. В них "зарезаются" прямоугольные венцовые "чашки" и сверлятся отверстия, в которые при сборке сруба пропускаются резьбовые шпильки, стягивающие брусья друг с другом. Между венцами прокладываются те же материалы, что и при использовании профилированного бруса. Преимущества клееного бруса можно сформулировать так: практически не дает усадки, не нуждается во внутренней и внешней отделке (необходимо лишь покрыть стены биовлагозащитным составом). Производители утверждают, что для дома из клееного бруса 100 лет - не предел. Недостаток один: высокая цена материала - 13 800-17 300 руб./м3.

ремонт квартир - строим дом

Строительство стен

Итак чтобы начать возведение стен нам нужно иметь: Воду (воды понадобиться очень много) Цемент (не ниже марки M400) Песок Кирпич облицовочный (если дом облицовывается) Блоки или кирпич черновой. Бетонно-мешалку (если электричества нет, то строители будут мешать цемент вручную, что будет дороже и менее качественнее). Для красоты рекомендую добавлять в цемент черный краситель, чтобы швы были темные. Ни в коем случае не добавляйте сажу вместо красителя (так поступить для экономии могут посоветовать строители), через год-два от нее ничего не останется. Если кирпич склонен к появлению солей, необходимо обрабатывать его сразу специальным раствором. Такой раствор продается в любом строительном магазине. Кладка Наступил тот момент, когда Вам придется каждый день контролировать Вашу стройку ибо мы подошли к одному из моментов влияющих на внешний вид дома. При укладке кирпича следует определиться в зазоре между кирпичами, обычно он делается либо 8мм, либо 10 мм. Я остановился на 10 мм, так найти квадратный прут для укладки кирпича в 8мм не удалось. Если дом имеет внутренние углы следует заранее определится с типом кладки углов. Есть два варианта: кладка кирпича в «нахлест» и кладка таким образом, чтобы оставалась сплошная щель по углу сверху донизу. Мне второй вариант приглянулся больше, хоть в этом случае прочность стыка меньше и приходится использовать сетку. Если уж завели разговор про сетку, убедитесь еще раз, что ваши строители ее применяют при кладке, связывая углы и газоблоки. Перед тем как начать класть облицовочный кирпич, подумайте, как и чем отделить фундамент от облицовки, чтобы было красиво. Также стоит заранее подумать, как и чем, Вы будете выделять окна, двери итд. Я решил использовать для этой цели «рваный» кирпич ФАГОТ коричневого цвета. Естественно декоративный кирпич следует подбирать в тон крыше. Некоторые люди просто обкладывают по периметру окна и двери тем же облицовочным кирпичом, только выдвигая его немного вперед. Многие выделяют углы дома, но мне лично такой вариант не по вкусу.Знайте, что при кладке кирпича все швы должны быть строго одинаковыми. Не допускается перекос кирпича внутри кладки, криво отрезанные стороны кирпича, кирпичи с отбитыми уголками. Естественно в кирпиче будет брак (трещины, «выстрелы» извести). Такие кирпичи можно использовать при кладке второго этаже, там этих нюансов видно не будет.

Обычно над кладкой работает бригада из 3-5 человек. Они равномерно «выкладывают» стены первого этажа за период 10-15 дней. Практически весь отечественный кирпич производится с размерами отличными друг от друга. То есть кирпич из одной упаковки может отличаться от кирпича с другой упаковки. Такой проблемы не существует у импортного кирпича, но его цена очень велика (6-10 гривен за штуку). Вследствие описанной выше проблемы строители при кладке будут вынуждены кое, где незначительно раздвигать либо сужать швы для того чтобы вертикальная линия кладки была прямая. Помните, что вертикальные линии, образуемые кирпичом должны быть строго вертикальными по всей высоте дома.Как я уже упоминал, снаружи дома выкладывается облицовочный кирпич, а изнутри газоблоки, либо перлитные блоки, либо простой кирпич в зависимости от того из чего хозяин решил строить стены.Сетка укладывается по углам и через каждые 3-4 ряда блоков (10-12 рядов кирпичей) по всем стенам. Также неплохо было бы укладывать сетку периодически на протяжении стены каждые два ряда. К сожалению как точно бы не рассчитывал архитектор размеры дома практически всегда в кладке присутствую вставки

При завершении строительства первого этажа, строители должны не забыть сделать отдушины для ванны, кухни и трубу в стене для камина. Также уже на этапе строительства первого этажа следует обратить внимание на нюансы кладки входа в гараж. К сожалению, мне пришлось переделывать часть кладки из за несогласованности в действиях строителей. А дело все в том, что если вы планируете сделать ворота в гараж "модными", гибкими и открывающимися вверх, как в западных фильмах, такие ворота придется крепить к кирпичу по контуру ворот. И этот кирпич должен на 30 см выделятся внутрь гаража, как на фотографии. Кстати для Вашего сведения, такие ворота делаются под заказ и стоят порядка 1500 долларов. Как видно на фотографии темным кирпичом обкладывается периметр входа в гараж и окна. Размеры окон по ходу строительства можно сделать практически любыми, а потом просто заказать окна нужного размера. Кстати если уже зашла речь об окнах поясню, что стоимость окон на дом может колебаться в огромных пределах. Цена зависит от: Типа профиля (материала из которого делаются рамы окон) Цвета окон (все цвета кроме белого увеличивают стоимость окон на 20-30 процентов) Количества камер (я выбрал обычные двухкамерные окна, рекомендуемые для нашей климатической зоны). Количества фрамуг и тип открытия фрамуг. Цена всех окон меня немного выбила из кол еи, так как я считал что сумма будет гораздо меньше. 19 окон и две балконные двери мне обошлись в 4 000 долларов.

ремонт квартир - строим дом